Северо-Западный округ столицы

← К списку статей   ↓ 1 комментарий  

   Продолжаю добрую традицию пилотных публикаций на Руссотравел. Пока о моем городе. А летом -- посмотрим!

   Так уж получилось, что с Северо-Западом Москвы меня связала жизнь куда крепче, нежели с каким иным районом: открыл я для себя его немалые для среднерусской полосы водные просторы, благодаря моей первой (и весьма успешной) любви, потом продолжил знакомство уже с другой женщиной, ставшей мне верной подругой жизни, волею судьбы также только что поселившейся на Северо- Западе. Обстановка коммунальной квартиры в рабочем поселке фабрики «Трикотажница» Тушинского чулочно-носочного комбината мало способствовала домашнему времяпрепровождению, вот и пришлось поневоле осваивать все доступные для прогулок маршруты ближнего и не столь ближнего радиусов. К удивлению своему, я заново открыл, что этот район только теоретически можно причислять к категории «спального» – история сих мест захватывающа, а памятники, дожившие до нашего времени совсем не столь безинтересны, как может показаться при беглом взгляде. Последующие жизненные превратности окончательно прописали меня здесь и дали возможность обобщить и суммировать отрывочные впечатления молодости.

   Поселок трикотажной фабрики... Нет ни малейшего смысла теперь гулять по этому когда-то занятному местечку меж Светлогорским проездом и Окружной улицей: все уже снесено и давно перестроено. Слава Богу – тот домик на два подъезда в четыре этажа, в коем прошла наша с супругой молодость тоже приказал долго жить, дав нам возможность наконец-то переехать в нормальную квартиру. А все же нет-нет, да и вспомнится что-то приятное из тех пор... Нет, конечно, не пьянки соседа за фанерными стенками, не скандалы на общей кухне, не комнатка в 16 метров, служившая нам одновременно прихожей, гостиной, спальней и столовой, не страшный зимний холод ванной комнаты, такой, что мыться нам приходилось вместе, быстро намыливая друг друга, окатываясь прохладной водой (колонка почти не грела), да и не прочие «прелести» коммунального быта растерзаной временем и руками прежних обитателей квартиры, заточеными под... ладно, понятно под что! Но до чего же было приятно летом или теплой весной распахнуть окно, сесть на подоконник с чашечкой кофе и сигаретой и, болтая ногами, любоваться цветущей яблоней прямо перед окном. А вот вокруг бывшего поселка стоит побывать!

   Прямо за домом, чуть отойдя к МКАД через таинственные овраги, буйно заросшие черемухой, мы попадали в старинный английский парк усадьбы Братцево. Парк сохранился до сих пор, чуть в урезаном виде, доехать легко от станции метро «Сходненская» на троллейбусе №70. Немалый интерес может представлять сие произведение, какого-то мне неизвестного ландшафтного художника 19 века, для дендролога или дизайнера ландшафтов: как умудрились на столь крохотном кусочке насадить столь впечатляюшие лесные массивы, и проложить тропинки так, что не чувствуется однообразия места, все время видишь иной пейзаж? За пять лет ежедневные прогулки по Братцевскому парку мне так и не смогли наскучить. Ранее, видимо, видов деревьев было поболее, ныне они от старости погибли, а их место занял подлесок из неприхотливых кленов. Тем не менее еще встречаются вязы, насаженые куртинами, сосна и лиственница, липы и дубы.

    Но не парком единым славно это место: здесь находится одна из красивейших усадеб, возможно творение А.Воронихина (автор Казанского собора с С-Пб)! Камерная усадьба смотрится, на мой взгляд, интереснее монументального дворца Юсупова в Архангельском. Особо хорош вид на нее от МКАДа – на высоком холме от речки Братовки (от коей, правда, осталось только болотце), в окружении лесов стоит господский дом, и, кажется, что все кругом огромное, просто смотришь издалека. С этого ракурса, кстати, почти не просматриваются уродливые флигели, пристроеные к усадьбе в 30-х годах прошлого века, в бытность там санатория Главсевморпути. Прогуливаясь по парку можно набрести на развалины ротонды на высоком холме, откуда нынче открывается «чудесный» вид на развязку МКАДа, или пройти по весьма интересной архитектуры мосту через овраг, по которому в свое время проезжали кареты к главному входу, и на котором в 90-е тренировались скалолазы, или выйти на крутой обрыв по-над речкой Сходней, откуда можно полюбоваться панорамой Митина. Помню, как осенней ночью мы сидели с супругой рядышком на бревнышке и, попивая отвратительную мадеру туркменского производства из ствола, оценивали ход работ по застройке самого первого Митинского квартала. Наши полупьяные комментарии завершились приступом бурного хохота, при виде огромной искры, сорвавшейся с десятого-двенадцатого этажа, где вовсю шла электросварка: «Во-он-а -- сварщик полетел!» Весенними ночами вдоль речки цветет черемуховое непролазное буйство зарослей и соловьи ведут свои трели на каждом шагу! Забавно, что оценить этот уголок с его ночной жизнью совсем несложно: в усадьбе работает гостиница пансионата союза театральных деятелей! Номера очень недороги, а здание усадьбы внутри неплохо сохранило старые интерьеры, вплоть до росписей какого-то неведомого художника, запечатлевшего вид усадьбы в середине 19 века в стиле раннего примитивизма! Оформление производится в старом хозяйственном дворе, в старинном домике, в окружении бывших конюшен и прочих столь же раритетных зданий. Исторические сведения об усадьбе и ее владельцах я не привожу: это весьма доступная информация. Жаль только, что тишины здесь не бывает ни днем ни ночью: трасса МКАДа! Особо стоит отметить, что неподалеку от усадьбы, лишь перейдя улицу Саломеи Нерис (кстати, на этой улице нет ни единого номера дома), за огромной детской больницей скрывается храм Покрова в Братцеве, довольно примечательной архитектуры и времени постройки. Когда-то здесь было село, принадлежащее ближнему боярину Алексея Михайловича, его любимцу, Б.М.Хитрово. В мои годы это было полуразрушеное строение, но в нем все же проглядывался проект: эта маленькая камерная церквушка сотворена в конце 17 века по старинному канону православного зодчества и на момент постройки уже казалась редким анахронизмом. Хитрово явно не был новатором! Храм восстановлен.

   С другой стороны Светлогорского проезда расположилась так называемая Чаша – интересный природный объект, пойма реки Сходня. Огромное природное углубление в котором петляет маленькая река, местами поросшее лесом и кустарником. Раньше здесь тренировались дельтапланеристы и горнолыжники, потом, в тяжелых материально 1988-1995 внизу и по склонам развели огороды жители окрестных многоэтажек. Забавно было ходить и оценивать урожайность сих самодеятельных фермерских хозяйств осенними вечерами. Жильцы-огородники ревностно блюли свою картоху-капусту и встречали нас на выходе громкой бранью: они видели, что никаких плодов их неусыпного труда наглые пришельцы не прихватили с собой, но волнение все равно выплескивалось руганью. Кстати, в овраге между Братцевским парком и поселком, на крутых склонах, тогда обосновались более зажиточные хозяева, настроив даже домух из всякого рода подсобного материала, я, помнится ,упоминал уже о сем феномене в главе о московских дворах. Здесь даже разводили мелкую живность, навроде курей и кроликов, а, возможно, и более крупную? Обломки сих памятников самостоятельного зодчества времен «развитого социализьму» можно наблюдать и поныне! Но, вернемся к Чаше – внизу есть где погулять и что посмотреть, растения, прижившиеся здесь очень интересны! Только устраивать заплывы в Сходне не советую – река далеко не столь чиста, как хотелось бы.

   Место наших летних купаний сперва с первой моей любовью, а затем и с супругой – Строгинский залив. Вот уж где действительно раздолье и отдыхающим и спортсменам-водникам. Трудно поверить, что сие водное чудо рукотворного происхождения и появилось совсем недавно, когда вместо деревни Острогиной построили новый район Строгино. Подробнее я писал о Строгинском заливе в памятке путешественнику, а здесь хочу отметить тот факт, что со стороны ближе к Крылатскому, в черте Москвы сохранилась старая деревня Лыково и рядом с деревней красивый храмовый комплекс из храма Успения Богородицы и великолепного храма Троицы. Деревня принадлежала Нарышкину и храм построен в стиле, естественно, «нарышкинского барокко» – с прекрасной резьбой по белому камню, с богатыми интерьерами. Это близнец храма Покрова в Филях, только покровский храм двухэтажный, а троицкий – одноэтажный. К сожалению, реставрация была проведена отвратительно: красный кирпич оштукатурили и весь храм выкрасили однотонной белой краской, резьба стала неразличима, вместо белокаменного кружева на красном фоне – обычная церквушка, коих наберется по России с десяток на дюжину! Допускаю, что восстановить кирпичную кладку чересчур дорогое удовольствие, но хоть обозначить ее красным цветом-то можно было! Впрочем, вид у храма чудесный несмотря ни на что, особо с противоположного берега Москвы-реки, из Серебряного бора. Доехать до Троице-Лыково можно от ст.м. Щукинская автобусом № 137, или прогуляться пешком от ст.м. Строгино около получаса. GPRS вам в помощь! А полюбоваться от противоположного берега Москвы-реки, со стороны Сербора – троллейбус №21 от ст.м. Полежаевская. Подъезжая к Строгину от ст.м. Щукинская можно оценить относительно новый жилой комплекс «Алые паруса» – внушаеть! Только вот оборудование в них напичкано дорогущее, а на бригадах эксплуатационщиков явно экономят, ох, боюсь, вскорости накроются в этих домах системы жизнеобеспечения! Жадность фраера погубит...

   Совсем неподалеку от Строгина и Братцева есть еще один «спальный» район Москвы – Крылатское. Если пройти от ст.м. Крылатское через жилой район до улицы Крылатские холмы, то попадешь в природный парк. Это действительно холмы, то поросшие лесом, то открытые, с родниками, выходами древних слоев земных пород, тропинки вьются с горки, на горку и приводят к еще одному очень красивому, главным образом местоположением, храму Рождества Богородицы. Никаких особых раритетов здесь нет и быть не может: храм поздней постройки и довольно типовой, но место для прогулок просто великолепно.

   Серебряный бор знаком многим, особо оттого, что здесь появился первый полуофициальный нудистский пляж Москвы. Ныне я уже не посещаю «нудик» – реклама сыграла с ним обычную шутку: на одного отдыхающего здесь приходится около полусотни придурков, озабоченых, и просто алкоголиков, до того заливших зенки, что уже по фиг: лезть в воду в труселях или без оных. Но прогулки по лесопарку по-прежнему можно устраивать смело, наблюдая растения таежной зоны, уцелевшие здесь, типа брусники, кислицы, черничника, любуясь зверьем и птицами. Особо много белок, которых специально разводят в Серебряном, мышек, дятлов трех видов. Есть здесь и помимо природных богатств интересные старинные дачки, подобных которым уже не строят, есть и развалины артилллерийского склада начала 20 века, но много интереснее старинный храм конца 16-начала 17 века Троицы в Хорошеве, до которого можно добраться не доезжая одной остановки до Серебряноборского моста на троллейбусах№ 20,21,65,86 от ст.м. Полежаевская. Здесь когда-то было дворцовое конюшенное село Хорошево, стоял дворец государя Бориса Годунова, а, возможно, и Иоанна Васильевича и Феодора Иоанновича. Храм отлично сохранился, сразу виден первоначальный объем и позднейшие пристройки, расположен на крутом берегу Москвы-реки, с видом на просторы западных районов: Филей, Крылатского. Любителям архитектуры – смотреть обязательно! От дворца, который, как и все жилые постройки того времени, был срублен из дерева ничего не сохранилось еще в позапрошлом веке. А поставлен здесь этот дворец был неспроста: именно здесь проходила главная Звенигородская дорога. Серебряный бор был в те времена никаким не островом, а полуостровом, канал, спрямивший Москву-реку построили уже в 40-х, в рамках строительства канала «Волга-Москва». И не назывался тогда этот полуостров Серебряным бором – так назывался лес за Москвой-рекой, за бродом, в районе нынешнего села Лыково. Дорога была стратегически важной, обеспечивающей связь с западными землями: Вязьмой, Смоленском, Можайском и Звенигородом. Потому и выбрал это место на Звенигородской дороге Лжедимитрий 2-й: так удобнее было получать подкрепления из Речи Посполитой, контролировать запад Московии, не давая прохода людям Шуйского в европейские страны. Были и минусы: северо-восточные области не контролировались войсками самозванца, оттуда Москва могла получить людей и припасы для осадного сидения. Сам Лжедимитрий выбрал местом своей резиденции горку близ реки Сходни, возможно где-то в районе Чаши, близ Тушинской чулочной фабрики? Столица в Тушине просуществовала два года. После перепись фиксирует сплошные пустоши на месте бывших здесь сел – видать прилично разорили окретности своей столицы приверженцы самозванца. По воспоминаниям современников, в основном грабили и жгли все, что попадало под руку вовсе не литовцы и поляки, а свои же московиты. Городок Тушино, ныне часть СЗАО Москвы ничем особо не примечателен, похожих городков уйма, начиная от Кунцева, тоже ставшего частью Москвы до Рублева – все фабричные поселки без особых изысков. Любителю может показаться, пожалуй, интересным храм Преображения в Тушине, близ МКАД и платформы Трикотажная, бывший когда-то монастырским храмом. Доехать можно на любом автобусе от ст.м. Тушинская.

   В районе ст.м. Октябрьское поле раньше в сосновом бору стояли дачки офицеров Ходынских военных лагерей, простиравшихся аж до Пресненского Нововаганькова. На Ходынке располагались огромные артиллерийские склады, не случайно при строительстве в этой местности до сих пор постоянно из земли выворачивают неразорвавшиеся снаряды. Названия улиц дачного поселка не отличались оригинальностью: 1-й Ходынский просек, 2-й... и т. д. Уже в 60-х, при застройке, улицам массово дали названия по знаменитым военачальникам второй мировой. На улице Рыбалко, рядом со ст.м. Октябрьское поле есть небезинтересный храм иконы Матери Божией Скоропослушница, построеный для офицеров-дачников и их семей в 1902 году в модном тогда стиле эклектики. Стоит посмотреть.

   Желающим посмотреть все эти и, возможно, какие-то другие достопримечательности района могу посоветовать только разделить районы Октябрьского поля с Серебряным бором и Хорошевским храмом, Строгина и Лыкова, Тушина и Братцева на разные поездки – слишком неудобен связывающий их транспорт, а пространства немалые. Крылатское лучше не компоновать ни с одним из районов, но оттуда можно летом проехаться до Рублевского пляжа. Пляж платный и закрытый, но место довольно красивое.

Нравится

Смотрите также